服裝設計與工藝學什么？一.本專業(yè)學生主要學習服裝學科的基本理論和基本知識，受到服裝設計方法和成衣結構工藝方面的基本訓練，具有從事服裝開發(fā)、設計、生產(chǎn)管理和營銷等方面工作的基本能力。二.主要課程：服裝設計、服裝色彩、服裝材料、服裝結構、成衣紙樣與工藝、服裝CAD、服裝生產(chǎn)與管理、服裝工業(yè)制板、服裝市場營銷、服裝史、美學、服裝工效學。這個會打版并不是要像專業(yè)的服裝版師那樣精通，但是一定要了解設計出來的衣服版型符不符合人體工程學，或者說你設計出來的版型較終能不能體現(xiàn)出你的設計理念。服裝打板的制作過程需要注意圖紙的完整性、準確性和精細度。中山服裝打板學校

審核基礎樣板。審核基礎樣板的主要內(nèi)容有：尺寸是否正確，定位標記是否齊全，直絲綹標記是否遺漏，紙板是否完整等。為了使下一步推檔工作得以順利進行，審核基礎樣板必須仔細認真、盡量避免疏漏。推檔。推檔也稱推板、縮放樣、推放等。推檔時確定公共坐標線是十分重要的，公共坐標線必須是直線或曲率很小的曲線，坐標線的選定要有利于各檔大曲率輪廓線能拉開適當?shù)木嚯x，凡是將同一部位的各檔輪廓線全部或局部重合的做法都是不嚴格的。中山服裝打板學校打板是達到服裝制作精度和效率的關鍵所在。

服裝打版也叫服裝紙樣， 也稱為服裝樣板或服裝模板，正確的名稱是服裝結構設計，就是把服裝創(chuàng)意設計圖做出樣板。服裝打版是服裝設計的重要組成部分。服裝打版就是把服裝創(chuàng)意設計圖做出樣板，也叫服裝紙樣，正確的名稱應該是服裝結構設計，服裝結構設計是服裝設計的重要組成部分，是服裝廠的主要技術，它是聯(lián)系創(chuàng)作設計和工藝設計的橋梁，是第二設計;結構設計師(廠里稱紙樣師傅)根據(jù)創(chuàng)作設計師的服裝效果圖和規(guī)格，或者根據(jù)客戶的樣板和規(guī)格，或者根據(jù)客戶的制單，通過平面的或者立體的結構設計手法，按照符合人體的變化原理，先做出凈樣的底圖。通過不同的方法(或者通過電腦打印，或者通過手工復印等)從底圖上用硬紙板把樣片剝離出來，再在樣片上加上設計者出紙樣的九個方面(1縫份、2剪口、3布紋、4款號、5名稱、6數(shù)量、7尺碼、8粘合襯、9顏色)

服裝制板時要掌握面輔料的性能，以便在制板時做出相應的適當調(diào)節(jié)，如按其自然回縮率、升溫縮率、縮水率等具體性能和數(shù)值，在制板時進行調(diào)節(jié)，以確保成品規(guī)格的要求，另外要根據(jù)面料的紗支、密度、垂感、織紋組織和厚度、軟硬度等在制板中區(qū)別對待。 其次，服裝面料的表面差別，面料正反面及不同的織紋特征，對制板有很大的影響，如面料的倒順光，倒順條格以及色織或印花織物中的花紋圖案的植物圖案、鴛鴦條格等。 不要以為在公司里結構設計、裁剪是打版師傅的事情，只會畫圖、不懂打版的設計師肯定不是一個完美、成熟的設計師。打板技藝的精湛程度決定著服裝制造的質(zhì)量與精度。

制作凈樣板、放制毛樣板。根據(jù)確定好的尺寸，用平面或立體制圖的方法制作凈樣板。制作凈樣板時應加入面料的縮水率。如：某號型褲號為100cm，面料縮水率為2%，則褲長應制成102cm。面料的橫向縮水率極小，一般不予考慮，但若有要求或有必要時，則應加入橫向縮量。立體裁剪制圖時應選用標準人臺，或按要求修正好普通人臺，在充分領悟設計圖和設計師意圖后，采用剪、省、褶、裥等手法，將整體造型分解成基本部件，取得較為精確的凈樣。凈樣板制好后需加放縫份，平面與立體制板加放縫份的方法相同，只是立體制板得出的紙樣需經(jīng)過線條修正再放縫份。一般來說，薄型面料的縫份為1cm，領口、袖窿和門襟處為0.8cm；厚型面料如毛呢、牛仔布、燈芯絨等縫份為1.2cm，領口、袖窿和門襟處為1cm。加放了縫份的樣板俗稱毛樣板。服裝打板需要掌握多種工藝技巧，如裁剪、拼貼、縫紉等。中山服裝打板學校

CAD打板受到數(shù)字化制造技術的助力，打板效率得到極大提升。中山服裝打板學校

制板里料、輔料樣板和工藝樣板。面料毛樣板制出后，據(jù)此可制成里料和輔料樣板。里料樣板尺寸比面料樣板尺寸大0.5cm左右，以防止制作成成衣后里料牽制面料而產(chǎn)生波浪狀皺褶。輔料樣板要根據(jù)不同的款式要求來制作。工藝樣板的主要作用是在縫制過程中對衣片或半成品進行修正、定型、定位、定量只用，它包括修正樣板；定型樣板是凈樣，用以檢查衣服在縫制過程中衣片是否走樣變形；定位樣板上特別制出了定位眼、定位剪口，如袋位眼、省位眼等，以確保每件衣服縫制出來相對應位置相同。中山服裝打板學校